 |
Мотоклуб в Щелково"Диаспора"
|
 |
|
— Хочу купить у приятеля мотоцикл. Он его хвалит, мы вместе катались не раз. Но я вижу, что чуть ли не каждый вечер Валерка (так зовут друга) что-то чинит. Это мне не нравится. Как не ошибиться при покупке? Существует два вероятных способа решения этой проблемы: можно приобрести подержанный мотоцикл, то, что сейчас принято называть «секонд хендом», или купить новый. На мой взгляд, для первоначального накопления навыков новый мотоцикл не только не нужен, но даже противоотображен. Учиться ездить и делать ошибки надо на том, что не представляет большой ценности, на чем можно экспериментировать без оглядки. Но даже в этом случае при покупке мотоцикл надо хорошенько проверить, иначе может случиться так, что вместо езды Вы будете все время заниматься ремонтом. В принципе, это тоже не плохо, можно каждую гайку пощупать собственными руками, но одно не заменяет другого. Итак, вариант первый. Мы покупаем «секонд хенд». Подержанный мотоцикл требует при покупке гораздо больше внимания. И всегда нужно иметь в виду, что в любом случае это «кот в мешке». Позже в процессе эксплуатации Вы можете столкнуться с какими-то качествами и особенностями, которые при осмотре выявить невозможно. к примеру, повышенный расход топлива или масла, «грязный» выхлоп, недостаточная мощность двигателя и т.п. Тем более важно именно при первом знакомстве составить о мотоцикле как можно более полное и объективное представление. От этого, кстати, зависит и окончательная цена! А потому мы предлагаем некую «методику знакомства». Она очень субъективна и не претендует на абсолютную полноту — но все же является инструментом системного подхода, без того решить эту проблему гораздо труднее. Начните с «внешнего вида». Иногда это называют еще товарным видом. От того, насколько сохранился товарный вид (или насколько он потерян) зависит в первую очередь цена. Состояние краски, потертость бензобака и сиденья, изношенность подножек, царапины на картере, погнутость ручек руля — ничто не должно ускользнуть от вашего внимания. Все это — добросовестные беспристрастные свидетели возраста и вольных или невольных падений. Неплохо свои замечания сразу заносить в записную книжку — будут основания для торга. . На отображения спидометра особо полагаться не рекомендуется: тот, кто продает, при необходимости найдет возможность их «сбросить», если в этом есть смысл, если это позволяет поднять цену. Ходовая часть — следующий пункт нашей методики. Обратите внимание на состояние резины. Глубина протектора не должна быть меньше 1,5 мм — это считается предельным износом. Конечно, резину можно и заменить. Но зачем же начинать с этого? Проверьте, находятся ли колеса в одной плоскости. Это можно увидеть, если смотреть на мотоцикл сзади с расстояния 5–7 метров. Мотоцикл должен при этом стоять на центральной подставке в положении «руль прямо». Случается, что в результате падения рама деформируется, после чего заднее колесо уже не идет по следу переднего и мотоцикл перестает «держать дорогу». (Нередко это и становится причиной, по той его спешат срочно продать.) Это неисправимый дефект, и от такой покупки лучше воздержаться. Покачайте каждое колесо в вертикальной поперечной плоскости — так можно обнаружить люфт в подшипниках. Если попытаться покачать переднее колесо в продольной плоскости — можно обнаружить износ втулок перьев телескопической вилки. При включенной «нейтрали» в коробке передач покрутите колеса по очереди. Понаблюдайте, как они вращаются; послушайте, нет ли посторонних скрипов, шумов, потрескивания — этим иногда себя выдают изношенные подшипники. При вращении колес хорошо видно, есть ли у них искажение геометрии («восьмерки», «овалы»). К литым колесам последнее замечание не относится, но тут надо быть еще более внимательным, чтобы не пропустить трещину на ободе. Проследите, всегда ли колесо останавливается в одном и том же положении — или ему это безразлично. Если в одном и том же, значит, оно плохо отбалансировано. Проверьте, как натянута цепь и есть ли у нее еще запас регулировки. Если запаса нет, значит, цепь полностью вытянулась и ее придется менять не сегодня-завтра. Прикиньте, насколько это Вас устраивает. Ведь если это пылезащищенная цепь типа, она стоит около 80 долларов. Не так уж и мало. Если цепь не закрыта, ее износ можно проверить на большой звездочке. Делается это просто. Если цепь на звездочке можно рукой оттянуть на высоту зуба, она уже нуждается в замене. Постарайтесь определить, как сильно изношены тормозные накладки. Барабанные тормоза, конечно, проверить не просто, для этого надо снимать колесо. А вот в дисковом тормозе износ накладок контролируется легко — их хорошо видно. Самым тщательным образом проверьте состояние тормозных систем. Сначала убедитесь, что рычаг на руле и педаль имеют нормальный ход, не проваливаются, в конце хода ощущается жесткий упор. А вывешенное раскрученное колесо тут же останавливается при торможении. Осмотрите тормозной шланг — на нем не должно быть трещин и следов подтекания жидкости. Уровень жидкости в бачке должен быть выше отметки «тш» (минимум). Если есть возможность, проверьте тормоза на ходу. Они должны на сухом асфальте легко брать на «юз». Конечно, скорость не должна быть больше 30 км/ч — ведь мотоцикл еще не Ваш, и случайное падение может создать неприятную конфликтную ситуацию. Двигатель. Проверьте легкость запуска и устойчивость работы на холостом ходу. Прикиньте хотя бы на глаз дымность выхлопа. Послушайте, как работает двигатель, как меняются шумы при изменении числа оборотов. «Работает как часы» — это не про мотоциклетный мотор. Тут более уместно сравнение с хорошо смазанной отлаженной швейной машинкой. Определите, правильно ли отрегулировано сцепление: при включенной передаче и выключенном сцеплении мотоцикл не должно «тянуть» вперед, а при отпускании сцепления мотоцикл должен активно разгоняться без пробуксовки дисков. Проверьте четкость переключения передач. Если есть возможность проверить мотоцикл на ходу, послушайте, как «раскручивается» мотор, нет ли «провалов» при переходе от режима холостых оборотов к режиму средних, и от средних — к высоким оборотам. Электрооборудование. Проконтролируйте работу всех ламп, всех сигнальных систем. Особо обратите внимание на то, гаснет ли контрольная лампа зарядки аккумулятора и срабатывает ли лампа, сигнализирующая о нормальной работе инфраструктуры смазки; загораются ли стоп-сигналы. Проверьте уровень электролита в аккумуляторной батарее. Хорошо бы проверить и его плотность, но это, увы, не всегда возможно (вряд ли вы возите в кармане ареометр). Проверьте, срабатывает ли датчик электровентилятора, если у вас мотоцикл с водяным охлаждением. Эксплуатационные жидкости. Непременно проверьте уровень масла в картере двигателя, количество масла в емкости для инфраструктуры раздельной смазки, уровень его в коробке передач. Постарайтесь выяснить и запишите, когда менялось масло, какое именно сейчас залито; когда менялась тормозная жидкость — и какая она. То же самое относится к охлаждающей жидкости, если мотоцикл имеет жидкостную систему охлаждения. Некоторые жидкости между собой несовместимы — поэтому очень важно знать, какая именно жидкость залита в радиатор вашего мотоцикла. Особо хотелось остановиться на проблемах покупки скутера. Сейчас эта техника входит в моду. И если бы не наши снежные и пока еще длинные зимы, мы бы по числу скутеров догнали Запад. Тут надо быть особо осмотрительным. Моторчик-то маленький, ресурс у него невелик — можно напороться на совершенно загнанную «лошадку». Потому десять раз приглядитесь: если задняя часть капота или облицовки стесана, предыдущий владелец любил «козлить». Значит, от сцепления остались жалкие крохи. Если переключатели и кнопки стерты почти до дыр, значит на машинке ездили долго и старательно, а малый показатель пробега должен насторожить еще больше: скорее всего, счетчик пошел на второй круг. А уж если суутер с трудом добирается до показателя скорости 50 км/ч — отказывайтесь сразу, его век почти кончился. Кстати, предпочтение рекомендуется отдавать японским скутерам. Они хоть и невелики по величиным, но фантастически живучи и «неубиваемы». Вариант № 2 — новый мотоцикл В этом случае все, что Вы сейчас проделали, за Вас сделали на заводе (по крайней мере, должны были сделать). Вы получаете мотоцикл либо в заводской упаковке, либо уже освобожденным от нее и прошедшим предпродажную подготовку. Поскольку торговлей сейчас занимаются главным образом, частные фирмы и уровень этих фирм может быть очень разным, ни о каких единых нормах предпродажной подготовки говорить не приходится. Если Вы приобретаете мотоцикл зарубежного производства, его могут доставить к Вам в гараж уже заправленным и зарегистрированным в ГИБДД. Если отечественный — возможно, придется, вооружившись монтировкой и ломиком, самому разбивать деревянную тару, ставить на место руль и указатели поворотов, смывать заводскую консервационную смазку. Вот с нее и начнем. Хромированные поверхности нужно протереть ветошью, смоченной в керосине. (Бензином тоже можно снять смазку — но не советуем, он вреден для кожи). В конечном счете смазку можно смыть даже теплой водой со стиральным порошком, но не всякий порошок годится, некоторые портят краску. Будьте осторожны. После расконсервации приведите в порядок аккумуляторную батарею. Сейчас все батареи вызапускаются в сухозаряженном состоянии. Их достаточно залить электролитом плотностью 1,28 г/см3, и через пару часов, когда сепараторы достаточно пропитаются, батарея будет готова к работе. Правда, она пока способна отдавать лишь около 80% своей емкости. И потому при первой возможности ее рекомендуется поставить на зарядку током 10-часового режима (т.е. численно равным '/ю от значения емкости). Проверьте давление в шинах и доведите его до значений, указанных в инструкции, прилагаемой к мотоциклу. Проверьте наличие и количество масла в картере двигателя, коробке передач, заднем мосту; охлаждающей жидкости в расширительном бачке, тормозной жидкости в ее резервуаре. Проверьте и; если надо, отрегулируйте свободный ход рычагов привода сцепления, переднего (ручного) и заднего (ножного) тормозов в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя. Убедитесь в нормальной работе этих механизмов. Заправьте топливный бак бензином или его смесью с маслом в пропорции, рекомендованной инструкцией. До первого запуска желательно во избежание затруднений вывернуть свечу (свечи) зажигания, промыть ее (их) бензином, проверить зазор между элеутродами, продуть сжатым воздухом и ввернуть на место. Проверьте работу коробки передач, включите «нейтраль». Установите на место аккумуляторную батарею и подсоедините ее плюсовую клемму к сети мотоцикла, а минусовую — на «массу». Убедитесь, что при включении зажигания загораются контрольные лампы. И запускайте двигатель. .
|
Официальный сайт щелковоского мотоклуба "Диаспора" работает для вас!
|
