 |
Мотоклуб в Щелково"Диаспора"
|
 |
|
— Что нужно делать, чтобы мотоцикл служил долго и как можно реже ломался? Нужно сразу приучить себя к правилу содержать мотоцикл в чистоте, проверять его состояние перед каждым выездом, своевременно обслуживать и устранять возникшие неполадки немедленно, не давая им перерасти в серьезные поломки, требующие ремонта. Если есть возможность, мыть мотоцикл рекомендуется после каждой поездки. Тогда грязь не будет скапливаться; А на чистом мотоцикле легче обнаружить ослабшую гайку, появившиеся течь или трещину. И еще: чем чище ребра и головка цилиндров, ячейки радиатора, тем лучше охлаждается двигатель.Еще несколько лет назад мы рекомендовали при мойке использовать стиральный порошок, при условии', что он не разъедает краску. Этот совет ничуть не устарел, но отошел на второй план, поскольку в продаже появилось огромное количество всевозможных автошампуней и моющих средств, которые — и грязь удаляют, и краску берегут, да еще и придают блесу мотоциклу. Этими средствами нужно пользоваться регулярно, тогда и мотоцикл проживет дольше. Проверка перед каждым выездом (контрольный осмотр) начинается с проверки наличия и количества топлива в баке. В отличие от автомобиля, на многих мотоциклах нет указателей уровня топлива. А отечественные отличаются этим поголовно. И если не взять за правило заглядывать в бак перед выездом, однажды Ваш мотоцикл заглохнет в самом неподходящем месте (это всегда случается в самом неподходящем месте и в самое неподходящее время!) из-за того, что кончилось топливо. Не менее важно приучить себя проверять уровень масла в картере (если это четырехтактный мотоцикл) или в бачке для раздельной смазки; не обходите вниманием расширительный бачок инфраструктуры охлаждения; проверяйте уровень тормозной жидкости. Включив зажигание, обратите внимание на яркость свечения контрольных ламп и громкость звучания сигнала — они косвенно свидетельствуют о состоянии аккумуляторной батареи и напряжении на ее клеммах. Проверьте работу ууазателей поворотов, стоп-сигналов, включите ближний свет. Заведите мотоцикл и убедитесь, что контрольная лампа зарядки АКБ гаснет, что система смазки работает исправно и что двигатель нормально реагирует на малейшие изменения положения ручки «газа». Проверьте давление в шинах: оно не должно отличаться от заводских рекомендаций больше чем на 0,1 кг/см2. (1 бар). В этом случае шины обеспечивают наилучшее сцепление с дорогой, хорошую топливную экономичность и наибольшую долговечность. На первых же метрах пути проверьте работу тормозов. Техническое обслуживание включает в себя все виды работ, проводимых с мотоциулом: заправку, мойку, смену масла, фильтров, доливку и замену тормозной и охлаждающей жидкостей, замену цепи, перестановку колес, смену шин, регулировочные работы и еще многое другое. Чтобы это обслуживание не носило характера катастрофы, нужно придерживаться заводских рекомендаций, изложенных в инструкции или сервисной книжке. В соответствии со сложившейся практикой и теорией в зависимости от периодичности выполняемых работ и их объема принято различать контрольный осмотр (КО) — о нем мы только что подробно рассказали; ежедневное техническое обслуживание (ЕО) — оно во многом повторяет КО, но проводится после возвращения в гараж и имеет цель подготовить мотоцикл к следующему выезду; техническое обслуживание № 1 (ТО-1) и техническое обслуживание №2 (ТО-2). Поскольку все техническое обслуживание так или иначе привязано к отображениям спидометра, к пробегу мотоцикла, настоятельно рекомендую завести небольшую записную книжечку, своего рода паспорт мотоцикла, куда Вы будете заносить важные данные. к примеру: 28.03.02 г. 57345 км. Заменена цепь задней передачи. Заменены масло в картере двигателя и масляный фильтр; заменены воздушный и топливный фильтры; отрегулированы зазоры в клапанах. Такие записи позволят соблюдать важный регламент — иначе рано или поздно Вы непременно забудете, когда в последний раз меняли масло или как давно, к примеру, работают тормозные колодуи. . Своевременное проведение ТО позволяет вовремя корректировать изменения в регулировках, которые неизбежно возникают в процессе эксплуатации. И, что еще важнее — обнаруживать отклонения в техническом состоянии отдельных деталей, деталей и мотоцикла в целом. Если, предположим, взять какой-то абстрактный мотоцикл малой кубатуры, то можно сказать, что проверить и подтянуть весь крепеж рекомендуется первый раз после пробега 500 км, затем через 5–6 тыс. км. И дальше — через каждые 5–6 тысяч. Проверять затяжку подшипника рулевой колонки рекомендуется хотя бы раз за 3 тыс. км, а промывать амортизаторы с заменой жидкости в них нужно раз в 12 тыс. км. Для каждого мотоцикла эта периодичность разная — но она все равно существует. Если ее постоянно придерживаться, мотоцикл будет служить долго и исправно. И уж, конечно, никогда Вас не подведет. Зимняя эксплуатация «Мне приходится ездить на мотоцикле и зимой. И, конечно же, в шапке. А «гаишники» каждый раз останавливают и треплют нервы, требуют, чтобы ездил в шлеме, как положено. Неужели по зимнему времени нельзя сделать исключение ?» Казалось бы, зима — совсем неподходящее время для поездок на мотоцикле. Но ведь это с какой стороны посмотреть! Мы уже не раз говорили, что во многих местах в России мотоциклом пользуются круглый год, потому что другого транспорта нет. Очень пдпулярен мотоцикл среди рыбаков, особенно в Сибири и Приморье. к примеру, по зимнему Амуру рыбаки уезжают за десятки километров от жилья, имея в коляске все необходимое для ловли рыбы и многодневного автономного проживания. В связи с появлением полноприводных трех — и четырехколесных мотоциклов (не говоря уж о снегоходах!) появляется возможность совершать уникальные зимние путешествия, поскольку зимой можно проехать там, куда летом даже пешие туристы не забираются: по замерзшим руслам рек, болотам и озерам. Можно полюбоваться самыми заповедными уголками природы, увидеть такие красоты, о которых путешествующие летом даже не помышляют. К тому же Вас не будут преследовать насекомые, отравляющие жизнь туриста: комары, мошка, оводы, слепни. Не придется опасаться змей. 
Но в зимний поход нельзя бросаться, как в омут головой. Дело это серьезное, с холодом, как и с жарой, шутки плохи. Подготовьте мотоцикл, запаситесь нужными инвентарем и одеждой, сколотите хорошую компанию, проведите хотя бы два-три пробных воскресных выезда в лес, и только после этого можете думать о серьезной поездке. Из дополнительного оснащения Вам понадобятся примусы «Шмель», которые лучше газовых, потому что работают на том же топливе, что и мотоцикл. Они помогут обогреть палатку, приготовить горячее питание. Понадобятся: зимняя палатка; спальные мешки и трехслойные туристкие коврики под них; посуда для изготовления пищи, цельнометаллические термосы с широким горлом; топор и небольшая пила; электрические фонари с запасом батареек; переносная лампа с длинным шнуром для освещения палатки; металлическая тренога для костра; нож, спички, веревки. Все остальное — как в обычном походе. Самые большие неприятности, с которыми сталкивается мотоциклист зимой, — низкие температуры и скользкая дорога. Низкие температуры — явление, неприятное вдвойне как для мотоцикла, так и для водителя. Если летом двигатель перегревается и его нужно всячески охлаждать, то зимой, напротив, рекомендуется сделать все возможное, чтобы утеплить двигатель, спасти его от переохлаждения. Холодный двигатель плохо запускается из-за низкой испаряемости топлива. С момента пуска и до окончания прогрева мотор испытывает в той или иной мере масляное голодание из-за загусте-вания масла. Свечи зажигания быстро покрываются нагаром, поскольку не успевают самоочищаться опять же по причине недостаточного прогрева. Передачи включаются нечетко, сцепление «ведет», двигатель расходует много топлива, поскольку большая часть мощности расходуется на механические потери... Можно ли с этим бороться? Безусловно. Конечно, полностью нейтрализовать негативное влияние низких температур невозможно, они остаются объективным фактором. Но снизить это вредное влияние в наших силах. Прежде всего двигатель рекомендуется утеплить. Если он имеет жидкостное охлаждение — надо прикрыть щитком радиатор. Если воздушное — небольшой щиток можно поставить перед цилиндром. Или надеть на него чехол из частой медной сетки. Это уменьшит обдув двигателя встречным потоком воздуха. Если карбюратор ничем не защищен — нужно закрыть его «домиком» из плотной ткани, натянутьм на проволочный каркас. Вместо стандартных свечей зажигания целесообразно на зиму установить другие, «погорячее», с меньшим калильным числом. Они быстрее прогреваются и меньше склонны у замасливанию. Самые большие неприятности сулит зимой вода, оказавшаяся в топливе. Она замерзает в тонких каналах жиклеров и полностью парализует двигатель. Рекомендация на этот счет стара, как мотоцикл: желательно заправляться не из пистолета на колонке, а из канистры в гараже, заливая топливо в бак через капроновый чулок, сложенный вдвое. Он задерживает воду. Понимаю, что этот совет выглядит старомодно, но лучшего способа пока нет. Ну а на тот случай, если приходится заправляться вдали от дома, хорошо бы иметь при себе граммов 150... спирта. Дело втом, что вода, как известно, с бензином не смешивается, и, попав в бак, тут же из-за большей плотности оуазывается на дне — и сразу же в топливопроводе. Со всеми последствиями. Спирт же с водой смешивается. И если вылить в топливный бак грамм 100 спирта, то он впитает в себя воду, сам смешается с бензином и благополучно сгорит в цилиндре. С первыми холодами масло в картере двигателя и в коробке передач рекомендуется так же заменить, используя более жидкое по сравнению с рекомендованным для летней эксплуатации. Вязкость жидкости, работающей в амортизаторах, тоже надо уменьшить. Можно использовать зимой смесь, состоящую из 75% веретенного масла и 15% керосина. В зависимости от температуры, меняя количество керосина, можно подобрать такую смесь, которая обеспечит совершенно нормальную работу подвесок. Если же жидкость не сменить, она порой становится настолько вязкой, что рвутся штоки амортизаторов. Тросы управления перед началом зимы нужно хорошенько смазать. Для этого их лучше снять с мотоцикла, свернуть в кольцо и уложить на 2–3 дня в широкую банку со смесью керосина и масла. А затем протереть и установить на место. Смазки, «застрявшей» между витками оболочки хватит на всю зиму. Все сказанное в полной мере относится как к классическим двухколесным мотоциклам, так и к трех — и четырехколесникам. А вот для снегоходов наши рекомендации не нужны: эти машины летом не эксплуатируются, поэтому заводские рекомендации только на зиму и рассчитаны. О том, как одеваться мотоциклисту зимой, я уже частично рассказал в самом начале статьи. Можно лишь добавить, что в одежде должно быть меньше синтетики, а больше шерсти и меха. Особенно нужно побеспокоиться о том, чтобы ветер не пробивал верхнюю одежду. А она, в свою очередь, была плотно пригнана, не оттопыривалась, не хлопала на ветру, но в то же время не стесняла движений. Хорошо зарекомендовал себя такой, к примеру, «сэндвич»: шерстяное нижнее белье, тренировочный костюм, кожаный костюм и сверху утепленный яркий комбинезон с «липучками» на рукавах и штанинах. Такой комплект вполне достаточен для средней полосы России. В районах Севера и Сибири нужны полушубки с плотным мехом, унты или валенки; меховые, в крайнем случае ватные штаны. Всякого рода синтетические мотоциклетные перчатки с крагами очень красивы — но не способные согреть руки водителя уже при -10 «С. Для зимы нужны не перчатки, а меховые рукавицы, вроде солдатских, с отдельным указательным пальцем. По поводу шлема можно бы не повторяться, я уже говорил об этом вначале, но вопрос прозвучал, и на него надо ответить. Правила движения не дают права на размышления: мотоциклист должен иметь на голове застегнутый мотошлем. Под него надо только надевать лыжную шерстяную шапку — и никаких проблем. Но... Ведь Правила касаются только движения по дорогам! Значит, если Вы пользуетесь мотоциклом при поездках на рыбалку, Вы вправе надевать шапку, если она так мила Вашему сердцу. На льду реки автоинспектор, как правило, не встречается. .
|
Официальный сайт щелковоского мотоклуба "Диаспора" работает для вас!
|
